Всё о генераторе, системе зарядки, потере тока

Давайте немного о кальциевых АКБ расскажу. 12.8 В это 100% заряженный АКБ который постоял в тепле сутки после правильной зарядки. Такую цифру вы редко когда увидите т.к. кальцивые АКБ заряжать тяжело(об этом позже), скорее всего вы увидите 12.6 -12.7. У АКБ есть внутреннее сопротивление и оно не постоянно! Об этом все забывают! Чем лучше заряжен АКБ тем выше сопротивление. Идеальное напряжение заряда АКБ 14.7 В (выше будет кипеть, ниже не до заряд) Есть еще один нюанс о котором кто то знает кто то нет: идеальный ток заряда 10% от емкости АКБ. Давайте еще немного вводной инфы и потом по физике процесса заряда. плотность 1,27 электролита должна быть у полностью заряженого АКБ (это почти не реально если речь о б/у) при +20 С.(таблицы плотности от температуры и заряда см в инете их полно.) Так же не забываем что кислоту доливать как правило не надо т.к. она не испаряется при кипении АКБ. Если не брать случаи когда вы передержали АКБ на зарядке и он у вас кислотной белой шубой покрылся. Теперь о том как надо заряжать : возьмем в пример 50А/ч акум вспоминаем закон Ома и подставляем значения. А забыл! Акум надо заряжать постоянным током как мы знаем это 10% а в нашем случае 5 А. Еще отступлю. В машине АКБ заряжается с контролем напряжения 14.7(т.е. просто поддерживаем АКБ в "тонусе") а на зарядниках как правило мы выставляем ток(10% от емкости) и не видим каким напряжением идет заряд в следствии чего АКБ кипит от зарядного устройства, а в машине он не должен кипеть если все исправно. Собираем все в кучу. ток 5 = напряжение 14,7/R сопротивление (R переменная) Посчитаем R = U/I = 2.94 Ома это среднее сопротивление при котором идет самый правильный заряд дальше что происходит в процессе заряда сопротивление растет и стало допустим 3 ома поскольку ток постоянный 5 то получаем напряжение которое выдает зарядка 15В акум начинает кипеть. в машине U постоянная I и R переменные там токи могут скакать от 10А до 0,04 как уже и говорилось в этой ветке. На авто с током 0,04 акум никогда не зарядится а с течением времени из за сульфации (попросту окисления) сопротивление АКБ подскакивает выше 3 Ом менее чем за минуту. Зарядками надо заряжать пульсирующим током подается 10% ток от емкости и подается он до тех пор пока напряжение на АКБ не подскочит до 14,7 потом пауза пока напряжение на АКБ не опустится на 1 В и так 2 дня для акб 10 Ач 3-4 дня для 45-55 А/ч АКБ и неделя а то и две для 100 А/ч Пульсации примерно такие - 1-3 сек 10% ток потом 10 - 20 сек отдых по мере восстановления(а это уже идет очистка пластин от окисления) время подачи тока уменьшается до долей секунд, а время пауз возрастает до минут из-за того что сопротивление АКБ растет и после очистки пластин саморазряд ухудшается. Всем удачи и правильных зарядных устройств. Есть вопросы спрашивайте, эта тема очень обширна а в одном посте это тяжело уместить. Я таким образом своей сорокпятке вернул 10А/ч. перед восстановлением оставалось 10 восстановил до 20-ти 2 недели езжу полет нормальный! На улице уже и 0 был и -25.

CРОЧНО НОВОСИБИРСК -НУЖЕН ГЕНЕРАТОР, КАЛДИНА 211 7A МОТОР!(27060-16440)

Может проще восстановить?

[nik4051944]

CРОЧНО НОВОСИБИРСК -НУЖЕН ГЕНЕРАТОР, КАЛДИНА 211 7A МОТОР!(27060-16440)

На мой взгляд в Новосибирске то уж нет проблем найти генератор, у вас море разборов....

Заклинивание стартера поналядней

01.png

аклинивание стартера поналядней

Да да. Я понял о чем ты. А зачем эти конавки? Это такая схема или тупо от пыли щёточной, как на тормозных с перфорацией?
У меня зарядка кстати показывает 13.9 на холодную. Как прогреется 13.8,ну ни как не больше. РН менял ни чего не изменилось.

А у меня сегодня авто выдало новый перл. Выхожу сигналкой открываю. На брелоке показывает что открыла. По факту двери закрытые. И дверные замки даже не щёлкают. На улице -36.
Открываю ключом в ручную. Сигналка не срабатывает. Значит по сути электроника с охраны снята. Личинки и тяги все смазаны. Открылись легко.
Ну думаю замёрз аккум видимо. Включаю свет в салоне -тишина. Включаю свет в багажнике тишина.
Включаю зажигание всё горит. Майфун горит. Сигнал-Волга сигналит бодро. Свет головной горит. Сигналка показывает аккум 11.4
Занёс аккум домой. Замерил, без нагрузки 12.2. Электролит жидкий. Отогрел 12.5.
Таки аккум не тянет под нагрузкой на холоде или новые копия ломать опять придётся?Не верю чтобы сигнал со светом работал, а лампочку салонную с сигой не тянет. Похоже на Центр замок. Но почему тогда свет салонный не горит задача? Принёс аккум с тепла. Так же замки не работают.
Далее нагрел авто котлом завёл. Сразу заработал свет и двери.

[Тайлер Д]

sergic3223, эти канавки разделяют ламели коллетора

заряд с нагрузкой замерял?

[Тайлер Д]

с замками такой же прикол - пару раз надо открыть-закрыть. лампы не горят ибо резинки на концевиках задубели

с замками такой же прикол - пару раз надо открыть-закрыть. лампы не горят ибо резинки на концевиках задубели

Да Андрей,раньше так было. Пару раз. А сегодня вообще никак. Даже щелчков замков не было.
А почему тогда в багажнике свет не зажёгся. Он же вроде не завязан на концевики?